İç savaşın gölgesinde bir Kongo yanardağında yürüyüş

İç savaşın gölgesinde bir Kongo yanardağında yürüyüş


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Hava inceliyordu ve görüşüm kraterden yükselen dumandan daha fazla bulanıklaştı. Dik volkanik arazide sağlam bir temel bulamadım, dizlerim büküldü ve dengemi yeniden kazanmak için bir elimi pürüzlü kayalara koydum. Geceyi geçireceğimiz kraterin kenarındaki kulübeleri görebiliyordum, ama 20 dakika öncekinden daha yakın değildik. Rüzgar dağın üzerinden hızla esti ve neredeyse dengemi yine bozuyordu. Soğuktu, ama Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki tropik Goma platosundaki yürüyüşün ilk beş saatinden itibaren giysilerim terle kaplıydı. Nyiragongo'yu zirveye çıkarmaya ve kraterine bakmaya ve çok aşağıda çalkalanan lav kazanını deneyimlemeye kararlıydık.

"Afrika Dünya Savaşı" 2003 yılında resmen sona ermesine rağmen, DRC'nin doğu kısmı, Ruanda hükümetinin sponsorluğunda kaos eken M23 adlı milisler de dahil olmak üzere çeşitli vekil ordular ve savaş ağaları için bir savaş alanı olarak kaldı. Ugandalı ve Ruandalı birlikler, her iki taraftaki nüfusu hala terörize eden milislerin sınır ötesi baskınlarıyla mücadele etmek için Kongo'ya düzenli saldırılar yapıyor - bunu resmi inkarlar izliyor. Ruanda ve Uganda sınırındaki Virunga Ulusal Parkı, kaçak avcıların bir park bekçisini öldürmesinin ardından geçen yıl yaklaşık altı aydır kapalıydı. Eylül ayında park yeniden açıldı ve turistlerin Nyiragongo'ya tırmanmasına bir kez daha izin verildi.

Ruanda'da yaşadığım kırsal hastanelerdeki genel doktorlara dahiliye öğretmek için çalışan bir doktorum. Yaklaşık bir yıl sonra, Ruanda hükümetinin yabancılar için yüzeyin altına gizlenmiş baskısını fark etmeye başladım ve Kongo'nun bu kaçışı sağlayacağını düşünerek, sınırlarının dışında tekrar özgürce nefes almam gerekiyordu. Ancak yolculuktan iki hafta önce M23, DRC halkına tecavüz etmeye ve talan etmeye yeniden başladı, neredeyse yolculuğu iptal etti ve bizi hava durumu güncellemelerinin yanı sıra şiddeti günlük olarak takip etmeye zorladı. Kısa bir barış penceresi açıldı ve kıtadaki en muhteşem doğa olaylarından biri olduğu iddia edilen bir lav gölü ile Afrika'nın en aktif yanardağını deneyimleme fırsatı sunuldu. Şans etmeye karar verdik.

Sınırı geçer geçmez, Ruanda'nın güzelliği uzaklara doğru kayboldu. Sürekli yağan yağmurdan çok daha fazlası - bir milyonluk sınır şehri olan Goma, tamamen kara toprakla kaplı. Volkan en son 2002'de patladı, şehrin üçte birini yok etti ve bölgeye farklı bir gölge veren siyah volkanik kayaları ve kiri geride bıraktı. Kigali'nin mükemmel düzenlenmiş sokaklarının aksine, Goma kaotik ve düzensizdir. Anında, hayat daha yüksek sesle ve daha gürültülü bir şekilde çınlıyor, Kongolular, sadık komşularına kıyasla canlılıklarıyla ün kazanıyorlar. BM üslerinin kum torbalarını ve dikenli tellerini geçerken, eski yolcu uçaklarının karkasları eskiden havaalanı pisti olan yerde çürüyordu. Savaşın bitiminden yaklaşık on yıl sonra BM birliklerinin kabulünü sordum.

Rehberimiz Joseph, "Güney Afrika askerlerini en çok herkes sever," diye açıkladı, "çünkü en çok parayı harcıyorlar ve fahişelere en çok para veriyorlar."

Tırtıklı kayalara sıkışmış çöp ve plastik torbalarla dolu kırsal kesime doğru yol aldık. Ruanda'nın teneke çatılı çamur veya kil kulübeleri yerine, buradaki evler, dış etkenlere karşı korumak için zaman zaman plastikle sarılmış ahşap kalaslardan yapılmıştır. Her boyuttaki volkanik kayalar, bazen bir mülkün duvarını örtmek için kullanılan, kasabaların etrafında dağılmış durumda, ancak daha çok Nyiragongo'nun on yıl önce onları püskürttüğü yerde değil.

6.000 fitlik milli park üs kampına girip yürüyüşe başladığımızda yağmur yavaş yavaş düştü. On altı turist ve on Kongolu birlikte yola çıktı: paslı AK-47'lerle donanmış iki park bekçisi, şekilsiz turistlerin malzeme taşımasına yardım etmek için yedi hamal ve rehber Joseph. Bir grup şımarık Amerikalı, hamalın sadece kafasında taşıyabileceği meyve suyu, meyve ve votka ile dolu büyük bir soğutucu getirdi. Sandalet giyerek ve soğutucuyu başının üstüne sarılmış bir havluyla dengeleyerek, yine de turistlerin çoğundan daha hızlı yükseldi.

Arazi, yükseliş boyunca aşamalar halinde değişir, her bir iklim kendi başına çeşitli ve muhteşemdir. Devasa karınca kolonileriyle dolu kalın orman, sürüngenlere ve kemirgenlere ev sahipliği yapan ağaçları oymuştu. Daha yüksek rakımda kökleri daha dik yamaçlara tutunan dikenli ağaçlarla kaplı kurak otlaklar. Yosunla kaplı kırmızı volkanik kayalar yuvarlandı ve yürüyen karavanın her adımının altına kaydı. İki tepe arasındaki çamurlu arazide yaşayan başka bir ormana yükseldik, kısa bir süre duraklayan yağmur tekrar başladığında katlanarak daha da kötüleşti. Hava zayıflamaya devam ederken, grubun nefes alması için yaklaşık yarım saatte bir ara vermek zorunda kaldık ve hamalların taşıdığı su her durakta hafifledi.

Sonunda yanardağın kenarına yapışan küçük çalılar ve çalı çimlerinden başka bir şey olmayan ağaç sırasına ulaştık. 12.000 feet'in üzerinde tüm bitki örtüsü tamamen kaybolur ve yalnızca sarp, siyah dağlık alan vardır. Yukarı doğru bir açıyla yürüyüşle geçen bir günden sonra, beynim artık düz zeminin nasıl hissettiğini hatırlamıyor ve eğimin derecesini algılamasını kaybetti. Sürü beni arkamdan aşağıya indirdiğinde, en güvenli yol dağa doğru eğilmek, ara sıra dengeyi sağlamak için elinizi aşağıya indirmekti - ta ki elinizi yumruk atmak için kesinlikle gerekli hale gelene kadar. Sıcaklık birkaç yüz metrede bir gözle görülür şekilde düştü ve kafamı paralel yaptığımız sırtın üzerine her ittiğimde rüzgar yüzüme çarptı.

Altı saat, sekiz mil yol ve 5.000 dikey fit sonra zirveye dokunduk. Duman kükürt kokuyordu ve bu yükseklikte ne kadar az oksijenin olduğu içinde nefes almayı daha da zorlaştırıyordu. Nefesimi tutamadım ve midem bulanıyordu; Ağır çantayı yere koydum ve sonra vücudumun soğuktan titrediğini fark ettim. Bir sığınağa girdim, kuru giysiler giydim ve önümüzdeki gece için üstümü ördüm.

Bu misafirperver olmayan ortamda hiçbir yaşam belirtisi ortaya çıkmadı, kuşlar veya böcekler bile. Karanlık, zirveye her zamankinden çok daha erken yaklaştı, ışık bulutlar ve yükselen dumanla örtüldü. Volkan her an patlayabilir ve var olduğuma dair herhangi bir kanıtı silebilirdi ve ani ölüm tehdidi gecenin geri kalanında cildime yapıştı. Yukarıda lav ve aşağıda cani milisler - Mordor'un Nyiragongo hakkında hiçbir şeyi yok.

Kalçalarım ağrıyordu, kraterin kenarına kadar yürüdüm ve baktım, sadece dünyanın etrafımda döndüğünü hissetmek için - baş dönmesi için iyi bir yer değil. Yanan közler yaklaşık 3.000 fit aşağıda sigara içiyordu ve tepeye gömülü bir haç, Çinli bir turistin kasıtlı olarak son dinlenme yerine atladığı noktayı işaret ediyordu. Duman sıvı magmayı gizledi, bu yüzden kraterin kenarına tünedik ve daha net bir görüntü için bir saat bekledik. Hayal kırıklığına uğramış ve soğuk, akşam yemeği için protein barlarını ve konserve ton balığını boğmak için 20 fitlik barınaklara indik.

Hava karardıktan sonra, yanardağı deneyimlemek için kraterin kenarına doğru bir gezinti daha yaptık. Magmadan çıkan duman turuncu renkte parlıyordu ve küçük patlamalar mevzimizden görülüyordu, ancak dünyanın en büyük lav gölü kendini göstermeyi reddetti. Birkaç fotoğraf çektik ve geri döndük. Barınağın etrafında rüzgar savurdu; pencerenin yanında yükselen duman. Rüzgar, tuvaletin zeminindeki delikten esti, bu da tesisleri orada geçirdiğiniz zamanın bazı sıvı kanıtlarını taşımadan kullanmamayı imkansız hale getirdi.

Saat onda lav gölünü görmek için son bir deneme yapmaya karar verdik. Tepeye tırmandık ve duman dağıldı - Nyiragongo kendini tamamen bize açtı. Koyu kırmızı magma tabakaları, ateşli turuncu lav havuzunda kayıyor, bir alev şeridi etrafında birleşiyor, aktivitenin can alıcı kalbi. Yüzen kaya tabakaları tamamen ateşli çizgi boyunca tüketildi ve havuzun kenarlarında yeniden üretildi. Lav, yüz fit yüksekliğinde ve 3.000 fit yükseklikten görülebilen devasa ateş sütunlarında patladı ve krater kenarına ısı yaydı. Ben sonradan gelen bir düşünceyim, uzay ve zamanda küçük bir benek.

Sığınağa alçakgönüllülükle geri dönerken, Goma'nın canlılığı, uzaktan Kivu Gölü'nü çevreleyen binlerce ışıkla titreşti. Yıldızlar, üstünlük için yanardağla rekabet ederek tepelerde parladı. Uyku tulumunun içinde uyanık yattım, partnerimle ısınmak için kucaklaşarak, varoluşun sınırlarının seslerini dinledim. Bu yükseklikte nefesim hiç yavaşlamadı ve yatağa döndüm, gece boyunca daha fazla oksijen aradım, sadece kükürt soludum. Beyin, yüksekliğin insan vücudu üzerindeki etkilerini veya o anda sayısız ölme şeklini saymayı asla bırakmaz.

Sabah beraberinde inişi getirdi ve karşılığında salıverdi. M23 veya onların Ruandalı patronları ile eve giderken karşılaşmaktan kaçınmak umuduyla, ateşle yeniden doğuştan Goma'nın canlı kaosuna doğru koşan ölümün her yerde varoluşundan özgürlük.


Videoyu izle: The BEST of Dinosaurs


Yorumlar:

  1. Wynter

    Şimdi konuşamayacağım üzücü - gitmeye zorlanıyorum. Özgür olacağım - kesinlikle bu konuda fikrimi vereceğim.

  2. Paegastun

    Fuck yok, bu yüzden mümkün değil!

  3. Donny

    Haklı değilsin. Bunu tartışalım. Bana PM'den e -posta gönderin.

  4. Kangee

    Konuşalım, söyleyecek bir şeyim var.

  5. Mikaramar

    Ayrıntılı yorumlar yazamıyorum, her zaman bununla ilgili sorunlar oldu, sadece INFA'nın ilginç olduğunu söylemek istiyorum, yer imlerine ekliyorum, gelişimi izleyeceğim. Teşekkürler!



Bir mesaj yaz